Замена масла в АКПП

Модераторы: *FBI*, instruman

Замена масла в АКПП

Сообщение instruman » 26 окт 2011, 14:46

Изображение
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:
•все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
•расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
•промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
•меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

Минусы:
•для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
•полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:
•обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
•полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
•вы доверятесь профессионалам.

Минусы:
•на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
•аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
•стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме :)

Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:
•масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
•обходится это, естественно, дешевле.

Минусы:
•все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Я за все, что приносит удовлетворение, а лучше деньги.
Изображение
Аватара пользователя
instruman
ПиВонер ПокладисТ
 
Сообщения: 13110
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 16:06
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 252 раз.

2004 Dodge Stratus Coupe
Реальное имя: Сергей
Город: Москва
Модель авто: Dodge Stratus Coupe 2004
Двигатель: 2,4 MT
Регистрационный номер: *330*

Re: Замена масла в АКПП

Сообщение SEBRовод » 15 дек 2014, 02:30

Думаю, будет полезна инструкция по третьему способу. Сегодня сделал. Думал загнать на СТО, на способ #2, но было интересно самому поковыряться.

Материалы:
- Масло DiaQueen ATF SP III, ~11 литров
- Герметик термостойкий (красный)
- Бензин (или другой растворитель) - 100 мл
- Резиновые медицинские перчатки (2-3 пары чтобы не пачкаться в масле) и сверху обычные рабочие (2 пары)

Инструмент:
- Головки на 10, 12, 24
- Ключ рожковый на 17
- Трещотка или вороток
- Эластичный удлинитель (удобно подлезать к болтам поддона)
- Воронка или лейка с тонким носиком.
- Прямые руки))

Фото, к сожалению, нет.

Порядок следующий:

1. Разогреваем коробку (5-10 км езды). Загоняем машину на эстакаду. Вынимаем щуп из коробки.
2. Подставляем емкость для слива масла, откручиваем сливной болт головкой на 24 и даем маслу стечь (5-10 мин.)
3. Откручиваем воздушный фильтр (3 болта на 10, вынимаем из него фишку, откручиваем гайку на 10, которая держит жгут проводов и еще болт на 12, который тоже держит жгут)
4. Вынимаем защелки воздухозаборника, вынимаем его из воздушного фильтра и снимаем. Затем отгибаем воздушный фильтр, чтобы не мешал подлезть к болтам поддона.
5. Откручиваем 15 или 16 (точно не помню) болтов поддона головкой на 10.
6. Немного поддеваем поддон плоской отверткой с разных сторон. Под него тоже лучше подставить какую-нибудь емкость.
7. Снимаем поддон, протираем бензином, удаляем старый герметик и грязь с поддона (мой был почти чистый). Фильтра там я не нашел. :roll:
8. Намазываем поддон герметиком по периметру (не очень густо), размазываем ровным слоем (~0,5 мм).
9. Аккуратно, чтобы не замазать герметиком внутренности коробки, надеваем поддон обратно.
10. Закручиваем в пол-силы болты крест накрест, сначала угловые, потом средние по сторонам, потом все остальные. Протягиваем болты на пол оборота в том же порядке. Повторить до полной затяжки N раз. Очень сильно не затягиваеть - можно сорвать резьбу.
11. Подставляем емкость под радиатор (под патрубок, который снизу, правее середины, если смотреть по ходу движения авто).
12. Ключом на 17 отворачиваем его и даем остаткам масла стечь.
13. Закручиваем обратно сливной болт.
14. Заливаем в коробку чуть больше масла, чем вылилось (примерно на 0,5-1 литр) через отверстие щупа (потребуется воронка или лейка с тонким носиком).
15. На отверстие радиатора (из-под патрубка) надеваем какую-нибудь трубчатую изогнутую хрень (в идеале шланг), чтобы выход смотрел в емкость для слива (я, когда прочухал, использовал гнутый хобот от воронки). На патрубок тоже лучше надеть шланг и опустить конец в емкость.
16. Самое интересное))) Просим напарника завести авто, сами стоим снизу. После запуска двигателя из патрубка пойдет масло. Кричим напарнику чтобы переключался вниз, останавливаясь на каждой передаче по 3-4 секунды. Начиная с R из радиатора начнет неистово фигачить старое масло (вот тут то и пригодится изогнутая хрень, иначе весь низ будет в масле :mrgreen: ). НО!!! Из патрубка тоже будет фигачить масло, только уже новое)))
17. После прохождения всех передач (дай бог, чтобы масла хватило :shock: ), ставим на N. Вскоре из радиатора начнет литься свежее розовенькое масло. Ровно в этот момент истошнейшим образом орем напарнику, чтобы вырубал зажигание!
18. Закручиваем патрубок обратно. Ставим на место воздушные приблуды. Заливаем в АКПП столько же масла, сколько вылилось из радиатора. Меряем щупом, доливаем по мере необходимости до уровня COLD. Новое масло очень светлое, его практически не видно на щупе. Если не уверены - меряйте еще раз.
19. Если чуток перелили - сливаем через сливное отверстие. Через него вытекает очень быстро, поэтому будьте внимательны ;)
20. Когда уровень масла в норме - проезжаем 5-10 км, чтобы АКПП разогрелась, и проверяем по щупу уровень масла. Должен быть в диапазоне HOT. Если меньше - доливаем. Если больше - Welcome to Эстакада))
21. Испытываем большую радость и наслаждаемся ездой))

По существу:
Сначала немного перелили уровень (потом обнаружил), коробка как другая себя вела. Мотор рычал громче обычного, Задняя включалась с трудом. потом слил - и все в порядке стало.
Исчезли толчки (хотя и были совсем небольшие), по-моему авто стал работать тише.
Разгоняется быстрее, это факт. Расход не мерил пока.

P.S. Прифигел от цвета отработки - буро-коричневая субстанция...
SEBRовод

 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2014, 20:02
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Реальное имя: Сергей
Город: Санкт-Петербург
Модель авто: Chrysler Sebring Coupe Limited
Двигатель: 3.0
Регистрационный номер: *044**


Вернуться в Трансмиссия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1